آفـــــــــــــــاق ثقافيـــــــــــــة
74 شواطئ
159
158
Shawati’ 74
Afaaq Thaqafiyya – Cultural Blueprints
ry: the peach-coloured lace and silk dress by Angela Kelly with an ostrich feather and crystal headpiece by Frederick Fox worn by the Queen for her surprise cameo appearance alongside Daniel Craig’s James Bond during the opening ceremony of the London 2012 Olympic Games. She appeared to parachute out of a helicopter into the Olympic Stadium with James Bond, following a meeting with him at Buckingham Palace. For the first time, this dress is displayed directly alongside the identical duplicate created for her stunt double, the skydiver Gary Connery. Seeing them side by side reveals the incredible technical adjustments hidden within the duplicate garment: an expanded silhouette to fit over a bulky parachute harness, reinforced stress seams and a large zip at the back. This display highlights the late Queen’s willingness to playfully subvert her own monolithic visual identity, using the tools of global pop culture to project a confident, forward-looking and daring image of modern Britain to hundreds of millions of viewers worldwide. THE MODERN RESONANCE: CONTEMPORARY DESIGNERS IN DIALOGUE The final section of the exhibition shifts focus from history to pres- ent-day, exploring how the Queen’s unique visual language continues to inspire, challenge and provoke the vanguard of international fashion design. Rather than treating her style as a static museum artefact, cu- rator Caroline de Guitaut has placed original garments from the royal archive into direct dialogue with runway pieces by three era-defining contemporary British designers: Richard Quinn, Christopher Kane and Erdem Moralioglu. Richard Quinn’s spectacular Autumn/Winter 2018 collection – which famously earned him the inaugural Queen Elizabeth II Award for British Design, presented by the monarch herself – is represented by a look that subverts her Balmoral off-duty style. Quinn takes the classic printed silk headscarf and expands it into an oversized, total-body print. In the centenary publication, Quinn reflects on her enduring influence:“Queen Elizabeth II’s style was and still is highly influential, inspiring many
Princess Elizabeth’s Wedding Dress, Norman Hartnell, 1947. © Royal Collection Enterprises Limited 2026 | Royal Collection Trust
المشــــــاهدين صورة لبريطانيا الحديثة تتســــــم بالثقة والانفتاح والجرأة والتطلّع إلى المستقبل. أصداء مستمرةٌ: حوار مع مصممي الحاضر فــــــي محطته الأخيرة، يغادر المعرض صفحات التاريخ ليتأمل أصداءها الممتدة في الحاضر، مستكشــــــفًا كيف تواصــــــل اللغة البصرية المتفرّدة التــــــي صاغتهــــــا الملكة إلهام أبرز الأصوات فــــــي عالم التصميم المعاصر، وإثارة الأسئلة وتحدّي الرؤى الجمالية السائدة. ولا يتعامل المعرض مع أســــــلوبها بوصفه إرثًا جامدًا محفوظًا خلف واجهات العرض، بل يقدّمه مرجعًــــــا حيًّــــــا لا يزال يتفاعل مع المشــــــهد الإبداعــــــي الراهن. ومن هذا المنطلق، عمدت كارولين دو غيتو إلى وضع قطع أصلية من الأرشــــــيف الملكي في مواجهة مباشــــــرة مع تصاميم من عروض الأزياء لثلاثة من أبرز المصممين البريطانيين المعاصرين الذين تركوا بصمتهم على ملامح عصرهم: ريتشارد كوين، وكريستوفر كين، وإرديم موراليوغلو. بوصفها واحدة 2018 وتحضر مجموعة ريتشــــــارد كوين لخريف وشتاء من أبرز محطات هذا الحوار الإبداعي. وقد اســــــتقطبت اهتمامًا واسعًا، لا ســــــيما أنها منحت كوين شــــــرف الفوز بأول نســــــخة من “جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني”، التي تسلّمها من الملكة شخصيًا. وفــــــي العمل المعروض، يعيد المصمم قراءة أســــــلوب بالمورال المرتبط بإطلالاتها غير الرســــــمية، مستلهمًا وشاح الرأس الحريري المطبوع الذي اعتادت ارتداءه، قبل أن يحوّله إلى طبعات واسعة تغمر الإطلالة بأكملها. وفي الكتاب الصادر بمناســــــبة المئوية، يتأمل كوين أثر الملكة المســــــتمر في عالم التصميم قائلاً: “كان أسلوب الملكة إليزابيث الثانية، ولا يزال، بالــــــغ التأثير، وقد شــــــكّل مصــــــدر إلهام للعديد مــــــن المصممين، وأنا من بينهم. لقد تعاملَت مع الأناقة بوصفها لغة ووســــــيلة للتواصل، فنجحت فــــــي التعبير عــــــن الإرث والرصانة والعملية والدبلوماســــــية، مع الحفاظ دائمًا على بصمتها الشــــــخصية المميّزة. ولا شك في أن أسلوبها، ودعمها المتواصــــــل للأزياء الراقية البريطانية على مدى تســــــعة عقود، تركا أثرًا عميقًــــــا في صناعــــــة الأزياء البريطانية. فقد مثّلت رعايتها أعلى درجات التقديــــــر التي يمكن أن يحظى بها المصمم، وكانت دائمًا تســــــلّط الضوء على المواهب البريطانية، مؤكدة مكانة الأزياء البريطانية وأهميتها على الساحة العالمية.” أما المصمم كريستوفر كين، فيقترب من إرث الملكة من زاوية مختلفة تمامًا، مســــــتعينًا بأسلوب “ما بعد البانك” في قراءة أعادت تفسير رموز أناقتها الكلاسيكية. وقد استُلهمت هذه الرؤية، جزئيًا، من دعوة أتاحت لــــــه لقاء الملكــــــة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام. ففي مجموعة ربيع
Royal Collection Trust x Burberry Cashmere Scarf. Royal Collection Trust x Launer London Traviata Bag in black. Royal Collection Trust x Kinloch Anderson Tartan Silk Pocket Square. Royal Collection Trust x Dents Leather Gloves in navy. Royal Collection Trust x Kinloch Anderson Tartan Silk Tie. Royal Collection Trust x Burberry Balmoral Silk Scarf. © Royal Collection Enterprises Limited 2026 | Royal Collection Trust
فضلا عن حقائب الســــــفر الجلدية والخشــــــبية مــــــن علامة غلوب-تروتر التي رافقتها خلال خمسينيات القرن الماضي، والتي لا تزال تحمل آثار الاســــــتخدام والتآكل الناتجة عن كثرة تنقّلاتها وجولاتها. وتكشف هذه المقتنيات أن تلك القطع لم تكن مجرد مقتنيات فاخرة، بل أشياء رافقت حياتها اليومية، وحظيت بعناية دقيقة، وظلّت موضع استخدام واعتماد لسنوات طويلةٍ. حين دخلت الملكية عالم البوب: ذروة الملكية في عصر ما بعد الحداثة يبلــــــغ المعــــــرض إحدى أكثر لحظاته إثارة مع عــــــرض قطعة تُعد من بين أكثر الأزياء رســــــوخًا في الذاكرة الملكية المعاصرة: الفســــــتان المصنوع مــــــن الدانتيل والحرير بلونــــــه الخوخي الناعم، من تصميم أنجيلا كيلي، والذي نُسّــــــق مع غطاء رأس يزيّنه ريش النعام والكريســــــتال من ابتكار فريدريــــــك فوكس. وقد ارتدته الملكة خــــــلال ظهورها غير المتوقع إلى جانب شخصية جيمس بوند، التي جسّدها دانيال كريغ في حفل افتتاح . وفي ذلك المشــــــهد، بدت 2012 دورة الألعــــــاب الأولمبيــــــة في لندن عام الملكــــــة وكأنها تقفــــــز بالمظلة من مروحية برفقة جيمس بوند إلى داخل الملعب الأولمبي، وذلك عقب مشهد افتتاحي جمعهما في قصر باكنغهام. وللمرة الأولى، يُعرض هذا الفســــــتان إلى جانب النســــــخة المطابقة التي صُنعت خصيصًا لبديلها في ذلك المشهد، المظلّي غاري كونري. ويكشف عــــــرض القطعتيــــــن جنبًا إلى جنب عن سلســــــلة مــــــن التعديلات التقنية الدقيقــــــة التي أُخفيت داخل النســــــخة الثانية، بدءًا من توســــــيع البنية العامة للفستان لاســــــتيعاب معدات المظلة الضخمة، وصولا إلى تدعيم مواضع الضغط في الدرزات وإضافة ســــــحّاب كبير في الجزء الخلفي. ويُبرز هذا العرض اســــــتعداد الملكــــــة الراحلة للتعامل مع صورتها العامة بقــــــدر من الخفة والمرح، والخــــــروج بها، ولو للحظة، عن القالب البصري الراســــــخ الــــــذي ارتبط باســــــمها لعقود. فمن خلال توظيــــــف إحدى أكثر أدوات الثقافة الشــــــعبية العالمية تأثيــــــرًا، قدّمت إلى مئات الملايين من
how the Queen actively shaped her own sovereign image through bold jewellery commissions. BALMORAL ARMOUR: THE QUIET DIGNITY OF OFF-DUTY STYLE If her high couture gowns represented the public theatre of monarchy, it is the gallery dedicated to her “off-duty” wardrobe that offers the most human portrait of Elizabeth Windsor. Here, away from the flashing cam- eras of state banquets, appears the clothing she wore when she was at her happiest: walking the mist-shrouded hills of Balmoral, riding her hors- es through the private parks of Windsor or attending the Royal Windsor Horse Show. They are an exercise in functional, durable country style, built from fabrics designed to withstand the volatile British weather. She mixed printed silk square scarves from Hermès, folded diagonally and knotted under the chin to protect her hair from wind and rain, with rugged, wax-treated canvas utility jackets by Barbour and classic gabar- dine raincoats by Burberry. Boxy, beautifully tailored Harris tweed jack- ets matched with pleated, kilt-like tartan skirts woven in the exclusive Balmoral Tartan by Kinloch Anderson – a pattern originally designed by Prince Albert in 1853, which can only be worn exclusively by British royals. This off-duty aesthetic was so pure, practical and unpretentious that it became an independent, universally recognised style archetype copied by luxury houses worldwide. Exhibited alongside these garments are origi- nal archival documents and artefacts that humanise the display: a 1962 commercial invoice from Simpson of a favoured brown suede jacket, and 1950’s Globe-Trotter leather and wood travelling trunks showing signs of wear and tear sustained on the Queen’s multiple tours and journeys. These objects prove that these were working items – lived-in, meticulously maintained and relied upon for years. THE POP CAMEO: THE APEX OF POST-MODERN MONARCHY The exhibition reaches a dramatic, post-modern climax with the inclusion of one of the most unforgettable articles of clothing in recent royal histo-
The Queen’s Coronation Dress, Norman Hartnell, 1953. © Royal Collection Enterprises Limited 2026 | Royal Collection Trust
Made with FlippingBook interactive PDF creator